Традиционным материалом для дверей является древесина. Чаще всего для изготовления дверей используют дуб, ясень, сосну, бук, красное дерево. Двери могут быть выполнены из клееной или цельной древесины. Первые менее подвержены деформациям и растрескиванию.

Наиболее доступный вариант – двери из древесностружечных и древесноволокнистых плит. Плиты различаются по плотности и по прочности.

Разная конструкция

Двери, которые не изготовлены из массива дерева разделяются по конструкции на:

• щитовые,
• филёнчатые,
• филёнчато-щитовые.

Основой щитовых дверей является деревянная рама. Внешние стороны рамы облицовывают древесностружечными плитами, фанерой. Образовавшиеся внутри конструкции пустоты заполняют древесностружечной плитой или картоном.

В филёнчатых дверях внутренне пространство рамы заполняют декоративным материалом (филёнкой из дерева, стекла или пластмассы).

Филёнчато-щитовые двери похожи на филёнчатые, но по конструкции они схожи со щитовыми.

Примыкающая — не примыкающая, правая – левая.

При закрывании дверь входит в коробку. От размера зазора между коробкой и дверью, зависит, насколько хорошо она задерживает шум. Примыкающая створка с наплывом (вырезом) плотно примыкает к створке и не пропускает лишний шум.

По направлению открывания двери бывают правые и левые. Чтобы определить какую дверь приобрести, нужно стать к проему с той стороны, куда будет открываться дверь.

Если петли на будущей двери будут располагаться справа и дверь надо открывать на себя правой рукой, значит нужно приобретать правую дверь. У левых дверей соответственно петли с левой стороны и дверь удобнее открывать левой рукой.

Различный способ открывания

Обычные распашные двери в открытом виде занимают много полезной площади. Поэтому в помещениях, где важно разумно использовать каждый метр устанавливают раздвижные и складные двери. Иногда применяют качающиеся двери, которые могут открываться в обе стороны.

Монтаж дверей

Дверную раму устанавливают в проём с ровными краями. В проёме её временно блокируют с помощью деревянных клиньев. С помощью уровня определяют вертикаль стойки, на которую будут навешивать петли. Выставленную стойку блокируют клиньями. Угол между выставленной стойкой и верхней балкой должен быть 90°. Проверить это можно с помощью угольника.

Для закрепления рамы, в дверной коробке и проёме просверливают отверстия, соответствующие диаметру и длине дюбелей. Крепёж располагают на высоте 20см от пола, а второй с отступом 20см от верхней балки.

Распорный дюбель нужно вбивать аккуратно, не прилагая всю имеющуюся силу, иначе может деформироваться дверная коробка. Дюбель вбивают до того момента, как появится небольшое сопротивление.

После того как створка с петлями закреплена, навешивают дверь, проверяют как она входит в раму. Вбиванием и освобождением клиньев корректируют положение створки.

Перед тем как приступить к закреплению второй стойки дюбелями, дверь снимают с петель. Вбивают дюбеля и ещё раз проверяют правильность положения стоек.

Пустоты между рамой и стеной заполняют монтажной пеной. Прежде чем проделать эту работу на раму приклеивают малярный скотч, а для того чтобы расширяющаяся пена не нарушила положение стоек, в проёме закрепляют распорные клинья из бруса.

Когда пена высохнет, излишки срезают ножом. Деревянные клинья удаляют и пустоты заполняют пеной.

Последние штрихи – установка наличников, навешивание двери, монтаж замка и ручки, монтаж пластины фиксатора.